Vi tar ett fynd för juli månads kvällar!
Druvsorten Barbera har gått från att ha varit ett vardagligt enkelt, syrligt och lätt pizzavin för fyra decennier sedan till att idag vara ett djupare, fruktigare och mer balanserat och njutbart pizzavin idag. Och pizzavin är minsann inte det sämsta – pizza är gott och populärt och gott rött vin är också gott och populärt. Supermatchning med andra ord. Och håller man sig lite mer till seriös formulering kan man säga att Barbera har vunnit ett enormt anseende sedan då – på den tiden då vinerna ofta var så sura (Barbera är en av de mest syrarika blå druvsorterna) att de aldrig fick några lovord.
I mitten av 1980-talet började detta långsamt att förändras när först någon enstaka firma och sedan alltfler under 1990-talet började skörda druvorna lite senare så att vinets syra rundades av samtidigt som vinet vann lite mer kropp. Några producenter började också lagra sina finaste barberaviner i små ekfat för att öka textur och komplexitet. Idag är Barbera en mycket mer hyllad druvsort och utöver ett par firmor som under lång tid har haft fina och även gamla vingårdar med Barbera och satsat på förstklassiga viner, ser man alltfler och allt bättre och modernare viner med Barbera runt om i Piemonte.

Barbera är en av Italiens mest planterade blå sorter, bara Sangiovese och Montepulciano odlas på större areal. Här i Piemonte, som totalt sett har omkring 45 000 hektar stora vingårdar och med det är landets näst största vinregion, är Barbera utan konkurrens den viktigaste sorten. Idag odlas den på cirka 13 950 hektar och ger allt från enklare instegsviner på egen hand eller blandad med andra sorter, med vinerna Barbera d’Alba (egen appellation, 100 procent Barbera och oftast de lite rikare och silkigare vinerna) och Barbera d’Asti (också egen appellation, 100 procent Barbera, vanligen lite lättare och friskare och mer eleganta viner) som de allra bästa.
Sorten har en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet och därmed är det en av de äldsta i trakten. Förr i tiden var den ofta samplanterad med Nebbiolo för att ge fräschör och mjukhet i vinet. Eftersom den trivs bra i lite svalare lägen blev den med tiden oftare planterad högt upp på sluttningarna eller på nordliga exponeringar, mycket tack vare att den mer hyllade och dyrare Nebbiolo fick de finaste och mest solexponerade vingårdslägena.

I glaset hittar vi här ett vin med mörk körsbärsröd färg, ungdomlig och tät och på sätt inte alls lika gårdagens pizzaviner. Doften är medelstor och ganska djup, mörkt bärfruktig med en kombination av sötsyrliga mörka körsbär och björnbär med ett uns av balsamiska nyanser som gör vinet lite mer intressant. Smaken är medelfyllig och lika generöst fruktig som färg och doft har gett förhoppning om, men det finns gott om fint uppfriskande syra och även ett visst grepp av tanniner som gör att vinet känns både seriöst och gjord för både nu och njutning om ett par år.
Ett vin som det här serveras allra lämpligast i en glas med bourgognekupa, det är den bästa formen och storleken på kupa för att lyfta fram den fruktighet, charm och fräschör som Barbera har. En sval serveringstemperatur kring 16–17 grader bidrar också till det. Rent allmänt är det ett lättanvänt vin – till fiskrätter som är lämpade för rött vin (exempelvis stekt gös eller annan vit fisk med smörstekt svamp), till svamprisottos och pastarätter med inslag av svamp och kött i någon form, till lättare eller som mest medelkraftiga rätter av fågel och kött tillredda och smaksatta på klassiskt vis snarare än exotiskt kryddigt och sötaktigt och helst utan het kryddsättning. Och såklart också en uppsättning av goda pizzor.

Produttori Ugo Lequio är en vinproducent med fem decenniers historik i Barbaresco, där man i början av 1980-talet var en av de tidiga med att producera viner med hög kvalitet. Att vinerna från Barolo och Barbaresco idag har ett grundmurat rykte och säljs till höga priser var inget man trodde på förr i tiden här, istället var vinerna gjorda enligt traditionella metoder och sågs snarare som ogina och rustika. Intresset för dem var verkligen inte stort på den här tiden, därför behövdes vinmakare som Ugo som balanserar fint mellan tradition och modernism.

Köps online för trygg hemleverans hos Fine Wine Service, www.finewineservice.se

I sommartider (allra mest) dras svenskar till Mallorca i strid ström för sol, bad och charterdrömmar. Numera också vinet. Men vi kan lika väl skicka det mallorkinska vinet till Sverige att njuta av, och det gör vi gärna året om. Därför satsar vi återigen på Mallorca för Veckans Vin och det med ett gott och komplext vin.

Till utseendet ser det inte direkt kraftigt ut, medelhög intensitet med någon ungdomlig nyans. Doften är däremot ganska intensiv, solmoget fruktig och något jordigt rustik och komplex med en liten hint av torkad frukt och nästan läder, däremot inte särskilt mycket om ens något av ekfat. Smakmässigt är vinet medelfyllig, som mest, med en motsvarande solmogen men inte söt frukt, fin kryddighet och unga men fina och snyggt balanserade tanniner och en syra som piggar upp och känns fräsch. Rent spontant bör man servera vinet något svalt, omkring 17–18 grader för största fräschör och det är egentligen lika gott på egen hand som till mat.
Det är ändå till mat som viner kommer till sin rätt allra bäst och maten kan med fördel vara grillad för att möta de lite mer rustika och komplexa tonerna i vinet. Grillat fläskkött (gärna fet karré) eller lammkotletter känns som omedelbara lyckokast och gärna med inslag av Medelhavets ört- och kryddbod, oliver och en god olivolja – och vill man ha grillad fisk på motsvarande vis går det såklart också bra.

Hur ska man då förhålla sig till druvsorter man inte har så stor relation till, som de unika sorterna på Mallorca? Det är ju lättare att värdera ett vin gjord med de mer klassiska och välkända sorterna, som man på ett ungefär vet hur det brukar dofta och smaka. Enklast är alltid att helt enkelt provsmaka vinet och fundera över om man tycker det är gott – för gott är fortfarande en av de allra viktigaste aspekterna i ett vin. Huruvida det är typiskt eller inte får vara sekundärt.

Det här vinet bygger på cirka 60 procent Callet, en på ön traditionell sort som troligen är en naturlig korsning mellan Callet Negrella och Fougoneu och som historiskt sett har använts som blanddruva med främst Mantonegro och Fogoneu eller till rosévin. Fortfarande idag är det en viktig druvsort som har sitt starkaste fäste inom det stora appellationen Pla I Llevant som utgör öns östra del, och framför allt kring Manacour och Felanitx en bit innanför östkusten. Det är en utmärkt druvsort för Medelhavsklimatet eftersom den bevarar sin fina syra när den har nått full fenolisk mognad och den ger moderat alkohol och oftast ganska fina tanniner. Som sådan har sorten relativt stora druvor i stora täta klasar.
Fougoneu är också en lokal mallorkinsk druvsort, i alla fall såvitt vi vet idag. Att det är en naturlig korsning vet vi, men det finns tecken på att den skulle ha ett släktskap med Grekland eller åtminstone någon grekisk druvsort (vi vet att fenicier och greker färdades över Medelhavet för över 2 000 år sedan). Idag finns det två versioner av sorten, men båda har ett förhållandevis mörkt men tunt skal och de resulterar båda i fruktiga och lite ljusare viner i den lättare stilen. Av den anledningen beskrivs vinerna ofta som påminnande om de i Beaujolais.
Den tredje lokala druvsorten i det här vinet är Mantonegro som idag med omkring 320 hektar stor totalt areal är öns viktigaste druvsort. Också det här är en lokal sort som har kommit till genom en naturlig korsning mellan druvsorterna Sabaté och Calles Cas Concous. Det är en tidigt knoppade sort som behöver lång växtsäsong för att nå full fenoliskt mognad och då är druvorna tjockskaliga och mörka och växer i medelstora druvklasar. Förr i tiden såg man Mantonegro som en viktig bas i vinerna, men lät i stort sett alltid blanda den med andra druvsorter, men med modern odling kan man få fram druvor som möjliggör druvrena viner. Binissalem är det viktigaste ursprunget för Mantonegro.

Druvorna till det här vinet kommer både från vingårdar som ägs av den välkända Ànima Negra och från odlare man har kontrakterat och det görs av Miquel Angel som har grundat Ànima Negra och värnar om den lokala druvkulturen. Vinet har lagrats i en kombination av franska och amerikanska ekfat under nio månader.

Lo Lull är smeknamnet på en mycket känd lokal filosof och alkemist som föddes 1235 i Palma och verkade större delen av sitt liv på Mallorca. Under en tid arbetade han också som läkare för bland andra påvarna och som alkemisk skapade han flera elixir av örter och medicinalväxter som sades ha helande krafter. Vissa teorier gör gällande att det är ett av dessa recept som ligger bakom receptet till Chartreuse som kartusianermunkarna fick tag på år 1605.

Importör i Sverige är Vinovativa, www.vinovativa.se

Från distriktet Ahr, som är det nordligaste i Tyskland, kommer flera av de allra mest eleganta och svala pinotvinerna i landet. Tack vare det nordliga läget och de magra jordarna på de branta sydexponerade sluttningarna får vinerna en lite ljusare och mer svalt fruktig doft och lättare och mer återhållen smak som i unga år kan upplevas lite knuten. På så sätt blir vinerna mycket mer bourgogneliknande här än på annat håll i landet – och det är minst sagt läckert.

Vin har troligen odlats i Ahr sedan romartiden, men vinodlingen är mer dokumenterad sedan 890-talet då benediktinermunkar etablerade sig här. Trots den långa historien är det här ett litet vindistrikt och vin odlas idag på bara 563 hektar. Vingårdarna ligger primärt på de branta sydsluttningarna vid floden Ahr som sträcker sig ungefär 25 kilometer mot floden Rhen söder om Bonn. Här finns inte mer än 43 vingårdslägen och jordarna domineras av sandsten och lössjord (i de lägre delarna, samt mot öster), vulkaniskt skiffer (centralt) och granit- och urbergsjordar (i väster). Trots det nordliga läget fångas solvärmen söderifrån och bildar en slags växthuseffekt här, vilket är positivt eftersom det annars hade blivit svårt för druvorna att mogna fullt. Tack vare en förhållandevis låg nederbörd har man sällan problem med fuktrelaterade sjukdomar som mjöldagg och botrytis – men just 2021 var ett ytterst besvärligt år då man till följd av våldsamma översvämningar förlorare över tio procent av vingårdarna.

Pinot Noir är den dominerande druvsorten i Ahr, den täcker faktiskt hela 365 hektar distriktets vingårdsareal. På andra plats kommer Riesling, men dess areal är inte större än 46 hektar. Rött vin har egentligen ”alltid” varit den betydelsefulla vintypen här, men historiskt sett var vinerna lätta och syrliga och vinifierade med kort skalkontakt och utan ekfatslagring. Först mot slutet av 1980-talet började det förändras när ett par vinodlare började skörda druvorna vid lite högre mognad, jäste dem med längre skalkontakt och även introducerade lagring i små ekfat precis som odlare i Bourgogne alltid har gjort. Därmed förändrades stilen mot mer seriösa röda viner. Att man från slutet av 1990-talet och än mer på 2000-talet har sett den varmare effekten av den globala uppvärmningen (som här mest har varit positiv) har lett till lite tjockare skal, något mer pigment i skalen och en aning högre mognad i druvorna. Det har också förändrat vinerna till det bättre.

Väljer man vin från Ahr är det just Pinot Noir man ska satsa på och då kan man gärna välja en av de allra mest ansedd producenterna, Jean Stodden. Familjen Stodden kan spåra sina vinodlargener i Ahr tillbaka till 1578, men det var först 1900 som Alois Stodden började tillverka vinet själv och marknadsföra det under eget namn. Tidigt kom man att bli omtalad för sina röda viner, som fortfarande idag från de egna 6.50 hektar stora vingårdarna uteslutande görs med Pinot Noir. Sedan 2001 drivs firman av Alexander Stodden som har skolad inom vitikultur och oenologi och sedan har skaffat sig internationell erfarenhet i både Sydafrika och Oregon. Idag gör han både vitt vin med Pinot Noir (så kallat blanc de noirs), rosévin och ett par röda viner av vilka Spätburgunder Alte Reben från stockar planterade på 1940- och 1950-talet ses som det finaste.
Veckans Spätburgunder JS görs med Pinot Noir från ett par olika vingårdar som ligger på branta sydexponerade sluttningar. Druvorna har avstjälkats helt och musten har jästs med den naturliga jästen i ståltankar med 14 dagars skalkontakt varefter vinet har dragits över till 228 liter stor ekfat, delvis nya, för malolaktisk jäsning och lagring under 16 månader. I många avseenden är det ett väldigt bourgognelikt vin, friskt och elegant rödfruktigt med en uppfriskande syra och elegant struktur, det som skiljer är att man inte hittar samma kalkfeta mineralitet i smaken, dock en utmärkt livlighet och mineralisk spänst. Vinet bör serveras något svalt, cirka 16 grader, och såklart i en klassisk bourgognekupa. Med tanke på den bourgogneliknande stilen serveras vinet till precis samma maträtter som till klassisk röd bourgogne.

Importör i Sverige är Wine Affair, www.wineaffair.se

Den här veckan tar vi oss till Nahe i Tyskland, ett område som ligger mellan floderna Rhen och Mosel och idag har 4 225 hektar stor vinodling. Som i de flesta tyska vindistrikt är det vitt vin som dominerar, men 24.2 procent av vinet är faktiskt rött och Pinot Noir (lokalt i Tyskland kallad Spätburgunder) upptar 281 hektar av vingårdsarealen. Pinot Noir är ingen nykomling vare sig här i Nahe eller i Tyskland i största allmänhet – det är snarare så att den har funnits här över 900 år och faktiskt haft stor betydelse under lång tid. Går vi drygt ett halvsekel tillbaka i tiden (1970) täckte de förvisso vara 3.6 procent av den planerade arealen i landet, men år 2000 hade betydelsen vuxit till 8.8 procent av vingårdsarealen. Idag är den än mer betydelsefull, den är faktiskt med 11.5 procent av Tysklands totalt cirka 103 000 hektar stora vingård. Med det är Pinot Noir landets tredje mest planterade druvsort.

Den tyska rosévinsproduktionen är ganska blygsam och den syns egentligen inte i den större globala statistiken. Där dominerar Frankrike med ungefär 35 procent av världens rosévin, följt av Spanien (20 procent), USA (tio procent) och Italien (nio procent). Mer betydelse har tyskarna när det gäller att dricka rosévin och då placerar man sig faktiskt på femte plats med en konsumtion på 3.2 liter per person. Återigen leder Frankrike den ligan med hela 11.7 liter rosévin om året, följt av Uruguay (av någon anledning, hela 7.5 liter), Benelux (3.7 liter) och på fjärde plats Danmark (3.4 liter).
Går vi tillbaka till Tyskland finns det ett par olika definitioner på rosévin. Den klassiska weissherbst är ett oftast blekt rosévin som görs med enbart en druvsort som också måste anges på etiketten, medan rotling är ett rosévin som görs med både gröna och blå druvsorter som blandas och pressas tillsammans. För den rosévinstypen anger man inte druvsort.
En tredje traditionell typ av rosévin hittar man i distriktet Württemberg och den kallas schillerwein. Även om dessa tre rosévinstyper fortfarande produceras, har det blivit betydligt vanligare att använda det moderna namnet ”rosé” på etiketterna – och det är klokt, det har under 2000-talet svept en kraftig rosévinstrend över världen och kvaliteten på roséviner har blivit allt bättre.

Veckans vin är en druvren rosé med Pinot Noir som kommer från firmans egna vingårdar, som till allra största del är planterade med Riesling – såklart. Resten är de burgundiska druvsorterna Weissburgunder, Grauburgunder och Spätburgunder, det vill säga Pinot Noir. Odlingen är för närvarande under konvertering till ekologisk.
Framställningen är typisk för rosévin med avstjälkning av druvorna, långsam pressning med tillräckligt djup rosafärg, därefter jäses musten vid låg temperatur i ståltankar för elegansens skull och sedan får vinet mogna i tankarna på sin jästfällning under några månader.
Vinet har en vacker rosa färg, en medelstor och tydligt rödbärig doft som är större än den i vinerna från Provence (som egentligen oftast är mer vita än rosé) och med en härligt somrig känsla. Samma fina och inbjudande charm och rödbärig känsla finns också i den knappt medelfylliga smaken, men här möts man också en ljuvlig fräschör som är avgjort större än den i rosévinerna från södra Europa.
Just fruktigheten gör att det här vinet, i tillägg som trevlig aperitif och törstsläckare, mycket väl kan serveras till umamirik mat som sashimi och sushi eller till skaldjur och rätter som har en diskret sötaktig nyans. Serveringstemperaturen bör vara kring tio till tolv grader.

Producenten Kruger Rumpf har en historia som sträcker sig tillbaka till 1700-talet, men det var först för ungefär 40 år sedan som Stefan Rumpf började satsa på modern kvalitet genom ett mycket noggrannare arbete i vingårdarna. Det var också under hans ledning som den egna vingårdsarealen växte från ungefär åtta hektar till dragens 43 hektar. Man har bland annat fina ägor i topplägen som Pittsberg, Kappelenberg (Weissburgunder och Chardonnay) och Rheinberg i hembyn Münster, men också i grosses lagen (grand crus) som Burgberg och Scharlachberg.

Importör i Sverige är Wine Affair, www.wineaffair.se

Läget mitt i Medelhavet, där fenicier färdades för långt över 2 000 sedan, gjorde att kulturen att odla vin kom till Mallorca tidigt. Också romarna var här och styrde upp lite av odlingen. Sedan dessa tider och genom hela medeltiden har vinet varit en naturlig del av öns jordbruk. På 1890-talet fanns det faktiskt så mycket som omkring 27 000 hektar vin här, men med vinlusens ankomst till ön skulle vingårdsarealen krympa med 90 procent fram till 1902. Under resten av 1900-talet skulle vinodlingen lida ytterligare och minska till omkring 1 200 hektar kring millenniumskiftet. Då fanns det inte mer än ungefär tio vinerier trots alla turister som strömmade till ön för solsemester, men de drack framför allt fastlandsviner.

Nu på 2000-talet har det mallorkinska vinet fått en fantastisk renässans och på dagens drygt 2 000 hektar stora och fortsatt växande vingårdsareal verkar nästan hundra vinproducenter. En av dessa unga firmor, och en av de mest hyllade och omtalade, är den lilla garagefirman 4 Kilos. Namnet har inget med vikt i kilo att göra, istället syftar det på ett gammalt dialektalt uttryck där ”kilos” betyder miljoner. Eftersom de två vännerna Francesc Grimalt och Sergio Caballero investerade fyra miljoner pesos när de grundade sin firma i augusti 2006 kom namnet naturligt. Den första årgången var försvinnande liten, faktiskt gjord i ett garage hos en annan vinproducent, men året därpå kunde de köpa en liten fårfarm och börja utveckla firman. Tanken bakom 4 Kilos var – och är – att skapa en fusion mellan det klassiska Mallorca med dess unika druvsorter och en modern inställning till vinifiering och druvblandning och även presentation av vinerna. Francesc har ett gediget kunnande om Mallorca och dess druvsorter, inte minst genom flera år som vinmakare på den kända firman Anima Negra, som bland annat lade stor vikt vid att ge druvsorten Callet ett uppvaknande. Det estetiska bakom firman, kanske också lite av det innovativa, kommer från hans partner Sergio som är musiker och arbetar med multimediakonst.

År 2007 skapade de vinmärket 12 Volts som lanserades 2009. Namnet är såklart sprunget ur energi och syftar till den energi som kommer ur att blanda öns olika druvsorter med franska (såklart odlade på ön) för att skapa något nytt. Det här vinet är precis just sådant, byggt med en övervikt åt de lokala sorterna Callet och Fogeneu från olika vingårdslägen i både Felanitx i appellationen Pla i Llevant på öns östra del och Binissalem, öns andra och något mer planterade appellation mer centralt åt väster. Att druvorna kommer från flera områden gör att vinet har förlorat rätten till appellationsklassificering, därför är det en Vi de Terra Mallorca, lantvinsklassning. Denna lägre ursprungsklassificering har dock inget med vinets kvalitet att göra – här är det hög och modern kvalitet som gäller.

Framställningen är noga genomtänkt och till stor del reduktiv (i medelstora ståltankar och äldre foudres, ekliggare) vid lägre temperatur än normalt för rött vin för att maximera elegant frukt och fräschör, därefter lagrat under nio månader i äldre ekfat för att inte forma vinets doft och smak för mycket. För bordeauxdruvorna har vinifieringen varit traditionell, men Syrah har vinifierats enligt metoden semi-carbonique som i Beaujolais, i hela druvklasar i tankar under lätt tryck av kolsyra.

Så vad ska man vänta sig av den här innovativa firman, ön Mallorca och en saligt blandning av lokala och internationella druvsorter?
Först och främst ett vin med en härlig doft, mer lågmäld och försiktig än ”pang på”, fint rödfruktig och lite jordig med en nyans av Medelhavets vegetala kryddighet och därmed en viss komplexitet. Smaken är medelfyllig och mjukt fruktig med ett uns av solmognad men också fräschör, en liten kryddighet och ganska lena tanniner – och det är riktigt gott, framför allt om man slår upp vinet i ett glas med medelstor kupa (gärna bordeauxmodell) något svalt, cirka 18–20 grader.
Nog kan man lagra vinet några år, kanske tre till fem år, men samtidigt är det så gott redan nu att man inte ens behöver fundera på att köpa på sig för lagring. Köp istället på dig några flaskor för att dricka till sommarens alla grillkalas (korv, kyckling, kött) eller höstens lite mer rustika mat, men lägg gärna på några flaskor för vinterns mörker. Sedan blir det vår, och ny årgång att satsa på.

Importör i Sverige är Lively Wines, www.livelywines.se

Så här i tider av festligheter som avslutningskalas och bröllop är det läge att vända blicken mot champagne och därför har valet idag fallit på en champagne som kanske inte är allmänt känd. Den kommer från ett av regionens 125 kooperativ, Saint-Réol i byn Ambonnay, som sedan grundadet 1962 har vuxit från 58 vinodlande medlemmar till dagens 230. Trots storleken är man en liten champagneproducent med en årlig produktion som inte är särskilt mycket större än cirka 100 000 flaskor. Majoriteten av medlemmarnas basviner säljs nämligen till andra champagnehus som Pol Roger, Perrier-Jouët, Laurent-Perrier, Deutz och Mumm och till och med exklusiva Dom Pérignon. Bara fem procent av vinet buteljeras under namnet Saint-Réol och därmed har man kunnat öka fokus på detaljerna och med det säkra kvaliteten.

Den här champagnen är en årgångslös cuvée med 81 procent Pinot Noir och 19 procent Chardonnay med året 2013 som bas och cirka 40 procent äldre så kallade reserveviner. Efter cirka sex års lagring på jästfällning dégorgerades vinet och man tillsatte knappt fem gram socker som dosage per liter, således i den övre nivån för att få kallas extra brut. I sig är det klokt, alltför låg dosage kan ge vinet en lite väl stram och syradriven smakupplevelse för att gemene man ska bli hänförd.
Pinot Noir ger sig verkligen tillkänna i den här ganska djupa champagnen, som har en vackert halmgul färg och en medelstor och tydlig äppelfruktig doft med en nästan lite jordrökig nyans som nästan ger en känsla av att en liten del av basvinerna har jästs i ekfat. På sitt sätt är det rätt komplext och gör champagnen extra matvänligt. Smaken har också ett fint djup och en lika tydlig druvtypisk äppelfruktighet, fruktig men torr och med en god syra som är fint integrerad i kroppen. Det är rätt inbjudande.
Vill man servera champagnen som aperitif bör den tempereras till cirka åtta grader för att lyfta fräschören, men rent spontant är det tack vara smakrikedomen snarare en väldigt bra champagne att servera till mat, gärna skaldjur eller smörstekt fisk. Då kan temperaturen stiga till cirka tio till tolv grader och glaset får också gärna ha en viss kupa för att lyfta aromer och kropp mer.

När vi ändå njuter av god champagne kan vi suga åt oss lite allmän kunskap om just champagne. Som region är Champagne med sin 34 200 hektar stora vinodling landets fjärde största kvalitetsdistrikt (bara Bordeaux, Rhône och Loire är större). Till vingårdsareal är det faktiskt bara 0.5 procent av världens vinodling, försvinnande lite med andra ord. Ser man däremot till volym räcker det ändå till närmare nio procent av all världens mousserande vin och tittar på det ekonomiska värdet står champagne för 35 procent av allt mousserande vin.
Vinet i regionen Champagne odlas i omkring 280 000 små till medelstora vingårdslotter i 319 byar i fem departement av sammanlagt 16 200 odlare. Den uppodlade arealen fördelas över 38 procent Pinot Noir och 31 procent vardera av Chardonnay och Pinot Meunier. Sett till produktion är det 125 kooperativ och 390 små till stora champagnehus som tillverkar champagne.
Omkring 85 procent av all champagne är årgångslösa cuvéer och bara 8.5 procent av den totala produktionen är roséchampagne. Just det är en betydligt högre andel rosé jämfört med i slutet av 1990-talet. Man kan därför lugnt säga att roséchampagne står högt upp på trendbarometern. På samma sätt har de verkligt torra champagnerna blivit allt populärare. För två decennier sedan var det knappt någon som efterfrågade champagner med ingen eller bara mycket liten dosage, idag har kategorien brut zero (ingen dosage alls) eller extra brut (maximalt sex gram socker per liter) blivit allt vanligare. Dessutom har man sänkt gränsen för dosage i kategorin brut från 15 till bara tolv gram per liter, något som dels förklaras av en större efterfrågan på torrare viner, dels av att vinerna idag har lite yppigare frukt till följd av det varmare klimatet så att man rent smakmässigt inte behöver balansera vinets syra med dosage.

Importör i Sverige är Philipson Söderberg, www.philipsonsoderberg.se

Låt oss ställa in siktet på ett fantastiskt gott rött vin med stor elegans och fyndmässigt prislapp – ett vin från Gaja och deras storstilade satsning i Toscana.

Familjen Gaja till de allra mest berömda i vinvärlden och så har det varit i flera decennier. Ända sedan 1960-talet har de varit tongivande i Barbaresco och en av de drivande krafterna i renässansen för Barbaresco, druvsorten Nebbiolo och regionen Piemonte. Man ska ha klart för sig att både Barbaresco eller Barolo levde ett liv i skymundan på den tiden – få odlare buteljerade vinet själv och få konsumenter uppskattade de på den tiden rustika och tanninrika vinerna som ofta kunde behöva långt över tio år i vinkällarna för att börja bli njutbara. Med tiden skulle det ändras och just Angelo Gaja var en pionjärerna inom moderniseringen.

Idén bakom egendomen Ca’Marcanda i Bolgheri växte fram efter att Angelo Gaja hade köpt Pieve di Santa Restituta i Montalcino för exakt 30 år sedan. Att ens investera i Toscana var främmande för folket i Piemonte, som knappt ens skulle få för sig att köpa vingårdar i andra byar än hembyn i Piemonte. För Angelo handlade det till stor del om vänskapen med Giacomo Tachis, en av landets mest omtalade vinmakare och oenologer som Angelo hade träffat när de båda studerade oenologi i Asti. När Giacomo Tachis senare blev konsult åt Tenuta San Guido (vinet Sassicaia) förstod Angelo snabbt att de finns en stor potential i kustområdet i Toscana.
”Vid den här tiden fanns det nog inte fler än tio vinegendomar ute i Bolgheri och arealen av vingårdar täckte bara ett par hundra hektar”, berättade Angelos dotter Gaia Gaja vid en provning för ett par år sedan.
”Idag finns det omkring 1 370 hektar vingård här och 56 producenter gör ungefär sex miljoner flaskor vin varje år”, lägger hon till när vi provar vinerna från Ca’Marcanda i mars 2021.
Angelo Gaja hade tidigt sett en stor potential att göra högklassiga viner ute vid kusten och 1996 köpte han en egendom mellan byarna Bolgheri och Castagneto Carducci. Under de följande sex åren lät han anlägga vingårdar med Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah och lite Sangiovese och byggde också ett toppmodernt vineri. Mycket har hänt på egendomen sedan de första åren. Dels har vingårdarna vuxit i areal till dagens omkring 120 hektar, dels genom utveckling inom både odling och vinframställning och för de röda vinerna har man ökat arealen med Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc.

Druvorna till det här vinet kommer från den centrala delen av slättlandet, men eftersom man också har en liten vingårdslott utanför Bibbona kan man inte ursprungsklassa vinet som DOC Bolgheri, istället blir klassificeringen IGT Toscana. Man har gjort vinet på i stort sett samma sätt sedan den första årgången 2000, då liksom nu med ungefär 55 procent Merlot, 35 procent och bara tio procent Sangiovese. Moderniseringen har gått mot större andel hela druvor för att få ett vin med mer intensitet i frukten. Vinet har lagrats under ett år i neutrala franska ekfat.
Den förhållandevis svala våren och sommaren 2021 har gett ett vin med lite större fräschör och finess än i de varmare årgångarna. Den solmogna mörka bärfrukten har en fint kryddig nyans av medelhavsvegetation (pinje och cypress) ekfatskaraktären är i det närmare helt absorberad i fruktkroppen. Det känns stort, snyggt och lyxigt, men också elegant. Smaken är medelfyllig, också den ganska driven av solmogen mörk bärfrukt men på ett föredömligt sätt lyft av årgångens svalkande syra och fint strukturerad av finpolerade tanniner. Vinet är underbart gott och lättgillat nu och serverat vid 18 grader i typisk bordeauxkupa och gärna efter en kort stunds luftning i karaff blir det än mer elegant. Servera det som andra bordeauxliknande viner till mer eleganta än kraftiga och hellre klassiska än kryddiga rätter med fågel och kött.

Vill du läsa mer om den här högpresterande egendomen och deras viner hittar du en artikel om Ca’Marcanda här på Vinlegender. Skriv in ”Marcanda” i sökrutan så hittar du rätt.

Importör i Sverige är Lively Wines, www.livelywines.se

Det kan te sig lite tjatigt att Louis Roederer dyker upp med nästan varje årgång av sin vita och nästan lika ofta med sin rosa årgångschampagne som Veckans Vin här på Vinlegender. Förklaringen är enkel, det är fantastiskt bra champagner som är lika fantastiska pålitliga, år efter år. De har sin givna plats i mitt hjärta – och i min egen vinkällare.
Såklart är det skillnad i karaktär mellan den storslagna, varmare och strukturerade årgången 2015 och den på grund av vissa komplikationer (för odlarna!) tyvärr lägre rankade 2016. Stilmässigt har det också blivit en viss skillnad och så ska det ju också vara just i årgångschampagnens värld. Säsongen 2016 hade inletts med en något mildare vinter än i genomsnitt och det ledde till en tidigare start på våren än önskat. Problemet med det är att det nästan alltid kommer en till köldknäpp och här i Champagne kom den med snöfall och frost den 27 och 28 april – och det ledde till skador som både bromsade utvecklingen i vingårdarna och reducerade skördevolymerna. Orosmolnen dröjde sig kvar med svalt och även nederbördsrikt väder under både maj och juni. Resten av sommaren var sedan varm, men mot slutet av skördesäsongen blev vädret återigen lite svalare. I slutändan kunde man skörda druvor av god till mycket god kvalitet, men skördevolymerna låg omkring 25–33 procent under det genomsnittliga. Det är viktigt att betona att det här är odlarnas bekymmer, inte nödvändigtvis våra (konsumenternas), kvalitet i vin handlar alltid om odlarens och vinmakarens hantverk, inte årgångens nycker.

De producenter som lyckades allra bäst var de med egna vingårdar där man snabbt och efter egen idé kunde anpassa arbetet efter förutsättningarna, och än mer de som hade starka ekologiskt skötta vingårdar. Louis Roederer hör till just den kategorin av producenter. Det är ett framstående hus som idag har 240 hektar egna vinodlingar fördelat över 410 vingårdar som till stor del ligger i byar klassade som grand cru. En intressant detalj hos firman är att de egna vingårdarna täcker hela behovet av druvor till alla årgångsviner och prestigecuvéerna Cristal. Lika intressant är att 122 hektar av vingårdarna idag är certifierade som ekologiska. Det gör Louis Roederer till en av de allra största ekologiska firmorna i Champagne.

Jämfört med årgång 2015 har man ökat andelen Chardonnay ett par procent och årets cuvée utgörs av 68 procent Pinot Noir och 32 procent Chardonnay som skördades mellan 15 september och 1 oktober. De viktigaste ursprungen var vingårdar i byarna Chouilly och Verzy, men till viss del togs Chardonnay från regionen Côtes de Blancs. Jäsningen skedde till 67 procent i ståltankar och 33 procent i äldre små ekfat, något som alltid tillför en liten extra textur och också något mer komplexa nyanser. Som vanligt låter man till allra största del blockera den malolaktiska jäsningen, bara fem procent av vinet har genomgått den processen (årgång 2015 gick hela 24 procent igenom malolaktisk jäsning). Fyra års lagring på jästen, sedan dégorgering och tillsats av dosage i den här årgången 7.0 gram per liter, för att balansera den höga syran som det här året nådde nivån 8.1 gram per liter.

I glaset hittar vi en champagne som är en liten aning mer elegant och stringent än den från 2015 och av den anledningen noterar man också en lite större fräschör. Det är rent fruktigt, elegant och lättgillat, men det finns också ett djup och dofter och smaker och en textur som är något av firmans kännetecken, och såklart en syrafrisk känsla och fin kritmineralisk energi som balanserar yppigheten på ett stilfullt sätt. Det är just det fantastiska balansen och den lena texturen som gör champagnerna från Louis Roederer som härligt lättgillade.
Njut av champagnen nu, allra helst i glas med kupa (snarare än flöjt) för att kunna tillgodogöra sig hela spektrumet av fruktighet och djup, och hellre vid tio till tolv grader än alldeles för kall av precis samma anledning. Njut av champagne nu och de kommande tio åren för ungdomligt spänst, eller efter ytterligare tio års lagring för mer komplexitet.

Importör i Sverige är VinUnic, www.vinunic.se

Ett, det är hög tid för rosé nu i försommarvärmen. Två, det är alltid tid för champagne. Och tre, roséchampagne ska vi dricka oftare, mycket oftare. Den här veckan satsas det därför på en utmärkt roséchampagne som Veckans Vin – och en rosé som i Sverige säljs till ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med andra marknader i Skandinavien och Europa.
Det finns två huvudmetoder att tillverka mousserande roséviner, där den mindre vanliga är att redan från början göra ett mousserande viner utifrån blå druvsorter. Betydligt vanligare är det att göra ett vitt basvin som sedan färgas till lagom rosa nyans med ett rött basvin. Så har Taittinger gjort sin årgångslösa Prestige Rosé, med cirka 85 procent vitt vin och 15 procent rött vin som har gjorts med Pinot Noir från området Aube i södra Bourgogne. Allt vin, vitt som rött, är vinifierat i ståltankar och har genomgått full malolaktisk jäsning och en kort tids lagring i ståltankarna innan blandning har skett. Ungefär 35 procent av den totala blandningen är reservevin med några års extra mognad. Efter den andra jäsningen i flaska har vinet fått mogna tre år på sin jästfällning innan dégorgering och inför slutkorkning har man tillsatts en dosage på nio gram per liter.

Vill man ha somrigt rödbärig och friskt fruktig karaktär i sitt mousserande är det här helt rätt väg att gå, man känner verkligen den fina röda inslaget av Pinot Noir i blandning, både i form av solmogna vildhallon och jordgubbar och av blodcitrus. Dessa charmerande toner ligger strax över den komplexitet som är sprungen ur jästlagringen, men skulle man ge vinet några års vila (om man kan hålla sina fingrar från det vill säga) kommer balansen förändras mot lite mer brödig komplexitet. Men just nu är det sommarfrukt och fräschör som gäller – och det är fullgott för allra största njutning. Smaken är fruktig och för champagne något generös till textur, men den är helt torr och uppfriskande precis som sig bör.
Njuter man champagnen som aperitif bör den serveras kyld till cirka åtta grader och skänkt i ett champagneglas med lite vidare kupa än den väldigt smala klassiska flöjten. Det smalaste glasen är dessvärre inte fullt ut lämpliga för vinets dofter, som inte riktigt kommer till sin rätt om kupan är obefintlig eller för smal. Samma sak om man väljer coupen, den grunda skålen som också är ett vanligt champagneglas. Väljer man istället att servera champagnen till måltiden, vilket vi borde göra oftare med champagne, föredras ett lite större vitvinsglas eller till och med en bourgognekupa så att hela registret av dofter får möjlighet att blomma ut.
Taittinger är ett välkänt och uppskattat champagnehus med självklar position bland de allra bästa. Familjen Taittinger kommer ursprungligen från Lorraine men flyttade år 1870 till Paris och engagerade sig fyra decennier senare i vinhandel och blev på så sätt introducerad till Champagne. Det ledde till att Pierre Taittinger år 1931 köpte det då nästan tvåhundra år gamla champagnehuset Fourneaux och med det grundade champagnefirman Taittinger. En detalj som kom att särskilja Taittinger från många andra champagneproducenter var att man direkt beslöt att låta Chardonnay vara den dominerande druvsorten i sina cuvéer. På den här tiden var Pinot Noir och Pinot Meunier de totalt dominerande sorterna i Champagne och så är det än idag även om Chardonnay har vunnit mark de senaste halvseklet. Firmans prestigetappning Comtes de Champagne är just en sådan blanc de blancs (100 procent Chardonnay) och en av de allra finaste och mest hyllade av champagner.

Importör i Sverige är Wine Affair, www.wineaffair.se

Vi leker med tanken att vinet serveras blint i en klassiskt rundad bourgognekupa, vid svala 16–17 grader och helt utan presenterade ledtrådar. Då är det inte otänkbart att den första tanken går till Pinot Noir tack vare en förtjusande röda bärfrukten – men mer jordgubbar och solmogna hallon än syrliga körsbär och tranbär. Smaken tar oss på samma luriga resa med utsökt fruktighet och silkeslena tanniner, men felgissningen blir inte långvarig. Det som avslöjar att det inte är Pinot Noir är att frukten i slutändan känns lite soligare och varmare och att syran inte alls är den man känner i bourgognedruvan. Plus att det här vinet med lite luft i glaset och något högre temperatur vinner en underbar kryddighet med toner av lakritsrot. Och med ens är det en skolboksmässig buteljering med Grenache om än av lite elegantare snitt (okej, alkoholhalten ligger som väntat för druvsorten på 14.5 procent, men syran är höga 5.7 gram per liter, faktiskt högre än i viner från Chablis).
Ser man till druvkaraktären, renheten, elegansen i den underbart goda doften och smaken och sätter den i jämförelse till den fjuttiga prislappen, kommer man omedelbart beteckna vinet som ett kioskvältarfynd!

Thistledown är en ung firma, grundad 2010 av vännerna Giles Cooke och Fergal Tynan. De två möttes alldeles innan de påbörjade studierna som skulle leda till att båda erhöll den eftertraktade titeln MW, Master of Wine. Ju mer de lärde känna varandra, desto mer förstod de att både hade samma funderingar om det australiska vinet och hur det uppfattades av konsumenter och samma visioner om hur man skulle kunna förändra och utveckla vinkulturen mot något mer elegant. Med firman Thistledown ville de skapa viner från framför allt äldre vingårdar och låta vinerna bygga på elegans, fräschör och naturlig kvalitet snarare än den tekniska perfektion och ofta mer fruktdrivna och alkoholstinna stil som var alltför vanlig för två decennier sedan.
Grenache var en av de druvsorter de ville satsa på, för trots att det är en historisk druvsort i Australien var den inte särskilt vanlig i druvrena viner, snarare i så kallade GSM, cuvéer med Grenache, Shiraz (Syrah) och Mataro (Mourvèdre) som helt hade inspirerats av vinerna i södra Rhône. Man tror att Grenache kom till Australien under 1830-talet och idag hittar man den äldsta bevarade vingården i Barossa Valley och i den planterades stockarna 1848.

Trots att Grenache är en druvsort med storslagen proveniens från Châteauneuf-du-Pape och senare också resten av södra Rhône och i delar av Spanien, skulle Grenache här i Australien framför allt användas till starkviner fram till 1960-talet ungefär. Därefter började den ge vanliga bordsviner, men då gömd i blandningar. Idag växer Grenache på inte mer än 1 507 hektar i hela Australien, att jämföra med 39 893 hektar med Shiraz som sedan länge är landets allra mest planterade druvsort.
Thistledown är en av ett par producenter som däremot har valt att satsa på Grenache och ett av deras viner, Sands of Old Vine Grenache från McLaren Vale, hyllas inte bara som ett av de allra bästa av Grenache i landet utan nämns också bland de allra bästa röda vinerna totalt sett.

Gorgeous Grenache kommer från gamla vingårdar i det svalare området McLaren Vale och Riverland på gränsen mot delstaten Victoria i öster. Druvorna har skördats för hand och på traditionellt vis vinifierats i hela klasar i små öppna tankar med den naturliga jästen. Vinet har sedan dragits över till äldre stora ekfat (foudres) för lagring och det har buteljerats utan klarning eller filtrering. Det är precis samma vinifiering som hos de bästa firmorna i Rhône.

På tallriken har vi gärna allt från grillad fisk med tartarsås eller annan fet sås som exempelvis aioli till kyckling, lamm eller fläskkött (också det gärna grillat) med sydfransk prägel av örtkryddor. Eller lite mer lagrade get- och fårostar som gärna kan serveras med en god olivolja. Och det dricks allra bäst nu och de kommande fyra fem åren – något direkt lagringsvin är det inte, dessutom kommer du inte kunna hålla fingrarna borta från vinet om du köper på dig många flaskor!

Importör i Sverige är Budbreak, www.budbreak.se