Ibland får man inte låta det alldeles för låga priset skrämma iväg en från att köpa ett vin. Precis så är det med det här vinet – det är fenomenalt i förhållande till sitt pris. Men så kommer det från pålitliga Schloss Gobelsburg i Kamptal, en egendom jag har följt, besökt och uppskattat i 25 års tid. Redan i slottets tidigaste historia figurerar vinodlande munkar, men det var först efter 1740 som slottet kom att inhysa klosterverksamhet. År 1784 slogs dessutom egendomarna Gobelsburg och Kammern samman och bildade Schloss Gobelsburg. Det var vid den här tiden som vinodlingen kom att bli allt mer betydelsefull. Under världskrigen var slottet sommarläger för ungdom, men förföll inte så som man kunna tro. Däremot roade sig ryska trupper med att öva prickskytte på slottets fasad och det förstörde slottet i större omfattning. Idag har slottet renoverats till sin forna glans. Under efterkrigstiden var det fader Bertrand Baumann som hade stor del i att slottets viner blivit allt bättre. Bland annat lät han enligt tradition inom cistercienserorden plantera Pinot Noir, vinet framställdes enligt klassiska bourgognemetoder och resultatet blev riktigt bra. Dessutom lanserade han ett knastertorrt vitt vin av Grüner Veltliner som han kallade Messwein som var omtalat på sin tid.
Det stora kvalitetslyftet började dock 1996 i och med att klostrets abbot hade hört rykten om att vinmakaren Willy Bründlmayer klagat över att Schloss Gobelsburg gjorde för enkla och mediokra viner trots att de hade bland de finaste vingårdarna i regionen. Abboten tog kontakt med Willy och höll med om den kritik som riktades mot slottets viner. Han föreslog ett samarbete, men Willy tackade nej. Istället tog vinmakaren Michael Moosbrugger över driften och lyckades på bara några år lyfta kvaliteten till absolut högsta nivå. Idag rankas Schloss Gobelsburg som en av distriktets allra bästa odlare och producenter.
Det här billiga vinet är ett utomordentligt bra bevis på det. Det har en medelstor och fetaktig, nästan märkvärdigt druvtypisk doft med delvis samma rika gulfrukt och en del av den kryddighet som föräldern Gewürztraminer har. Dock har det en större fräschör och en skönt jordig komplex touch som inte riktigt känns vanlig i det här måttliga prisläget. Smaken är medelfyllig, lika fruktig som doften lockade med och något krämig till texturen, men samtidigt har vinet en härlig fräschör.
Druvorna kommer från böljande vingårdar med mellan fem och 35 år gamla stockar kring byn Langenlois där jordarna domineras av finsandig lössjord och tyngre lera, en kombination som ger vinet en lika fin mineralisk sälta som fetma och tyngd. Vinet har jästs i både ståltankar (för den rena fruktens skull) och 2 500 liter stora äldre österrikiska ekfat (för texturens skull) och för att fånga friskheten har man låtit blockera den malolaktiska jäsningen.
Ta fram fisken, fläskköttet eller kalvschnitzeln, stek i smör för att matcha vinets kropp, sätt smak med salt och peppar på vanligt sätt, gillar du pepparrot är det bra att veta att Grüner Veltliner också gör det, lägg till något syrlig av surkål eller citronsmaksatt så har du en fin fullträff. Hollandaise är för övrigt en god sås till fisken och vinet. Eller halstrar du havskräftor eller pilgrimsmusslor om du vill slå på stort. Oavsett vilket, servera vinet vid cirka tio till tolv grader och någon luftning behövs inte. Även om vinet klarar av några års lagring behövs ingen sådan, det hindrar dock inte att man köper på sig en bunt flaskor – priset skrämmer ju inte iväg någon precis.
Importör i Sverige är Primewine Sweden, www.solera.se
