Riesling är långt ifrån en betydelsefull druvsort ur ett volymperspektiv i det lilla vinlandet Österrike, där vingårdarna totalt sett är 45 439 hektar stor. Riesling hittar man nämligen på bara 2 135 hektar, men den har under 2000-talet växt långsamt mot något större arealer. Men ser man istället till kvalitet är Riesling en av landets allra viktigaste druvsorter. Det är särskilt i Niederösterreich, den norra delen av odlingsområdet i Österrike, som Riesling har hittat sitt starkaste fäste. Distrikten Kremstal (249 hektar), Wachau (234 hektar) och Wagram (139 hektar) är några av de viktigaste för Riesling och tittar man på resten av landet är det framför allt i den stora regionen där Riesling odlas. Där hittar man den på 133 hektar, vilket dock bara är knappt en procent av den stora regionens vingårdsareal. Det är dock i Kamptal, där det här vinet kommer från, som är druvsortens allra viktigaste fäste. Här odlas Riesling på 396 hektar och är med det den tredje viktigaste druvsorten med Grüner Veltliner som den viktigaste med 1 982 hektar och den blå Zweigelt som näst viktigast med 520 hektar.
Riesling kan uppträda i många stilar, från nästan fjäderlätta viner till medelfylliga med lite djupare kropp, från absolut knastertorra till ordentligt söta och faktiskt allt däremellan. I Österrike ser man nästan bara torra viner, halvtorra versioner är extremt sällsynta. Just det här vinet är torrt, men lite djupare fruktigt och något fetare i stilen än vad de flesta andra viner av Riesling är. Doften är medelstor med en fin gul stenfruktighet med feta nyanser av citron- och limezest som möts upp av en lite jordig ton som ger karaktär. Man kan lätt tro att billigare rieslingviner ska vara antingen tunna och sakna kropp och djup, eller vara publikt charmiga genom en släng restsötma. I det här fallet är det inget av det som definierar smaken. Istället är det ett vin med ganska god kropp och en generös fruktighet, men eftersmaken är helt torr och så där läckert matvänligt stram med en syra som är uppfriskande men ändå i fullkomlig balans med smakens övriga delar.
Med råge överträffar kvaliteten vinets försiktiga prislapp, lägg därtill att vinet är ekologiskt och ekvationen blir än bättre. I områden som centrala och norra Europa är det nämligen omkring tio till 20 procent mer kostsamt att arbeta ekologiskt mot att förlita sig på syntetiska bekämpningsmedel.
När Fred Loimer klev in i familjerörselen i mitten av 1990-talet var landet fortfarande sargat efter 1985 års stora vinskandal. Tidigt började Fred göra saker som egentligen ingen annan vinmakare hade gjort, som att jäsa Grüner Veltliner i ekfat eller att göra fatjästa viner av Chardonnay. År 1998 tog han över ansvaret för familjegodset helt och hållet. Snart skulle han börja intressera sig för mer naturliga principer, först ekologisk odling och från 2006 också biodynamisk odling. Precis som vanligt när någon gör något annorlunda fick Fred en del kritik för sina val, men han fick också en ny skara anhängare. Idag är hans idéer inte särskilt kontroversiella och andra vinodlare ser honom till och med som en inspirationskälla.
Man har utmärkta vingårdsmarker om totalt 65 hektar, bland annat i vingårdarna Loiserberg, Steinmassl, Seeberg, Berg Vogelsang, Käferberg och Heiligensten, alla klassificerade som erste lage (jämförbart med premier cru i Bourgogne).
Importör i Sverige är Lively Wines, www.livelywines.se
