God bourgogne behöver inte vara dyr och stora producenter behöver inte alls göra slätstrukna viner. Med det, och framför allt tack vare det här vinet, kan vi lekande lätt ta livet av två alldeles för vanliga missuppfattningar och fördomar. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om det här vinet, i årgång efter årgång har det levererat precis den lätthet och finess man förväntar sig från den lite i onödan förbisedda appellationen Savigny-lès-Beaune. Här gör man egentligen aldrig några storslagna viner som imponerar i djup och komplexitet, men man får verkligen full valuta och lite därtill för satsad krona. Och i den solvarma årgången 2019 har byar som Savigny-lès-Beaune och vanligen lite lättare viner som just det vunnit särskilt mycket och gör viner som är bättre och godare än någonsin. Bara det gör att man måste köpa det här vinet!
Doften är medelstor och mer intensiv och parfymerad än djup, men det finns en charmerande och nästan yppig doft av röda bär och rosor som varvas med en delikat kalkjordighet som med all önskvärd tydlighet placerar vinet i Bourgogne – och en fantastisk årgång som 2019. Smaken är lite fylligare än i genomsnittliga årgångar, fortfarande mer lätt och charmerande, och den bjuder på mineralitet och fräschör och tack vare årgångens fruktdjup upplevs tanninerna lena och därmed blir vinet otroligt lättdrucket.
Savigny-lès-Beaune ligger precis norr om staden Beaune, i en dalgång strax nedanför den stora Cortonkullen. Här odlas vin på 375 hektar och 89 procent av vingårdsarealen är planterad med Pinot Noir. Stilen på vinerna är sval och lättsam, mer syrlig och friskt elegant än kraftig och vinerna brukar vara trevligast och godast att dricka under sina första tio år. Av byns 22 premier crus om totalt drygt 142 hektar är vingården Les Lavières oftast den som levererar finast viner. Vingården ligger i något sydligt läge med kalkstenslera i jorden i den norra delen av appellation, nära den berömda Ile de Vergelesses i grannbyn Pernand-Vergelesses, och täcker totalt 17.66 hektar.
Och så har vi det där med stora producenter. Hur är det nu, är de sämre för att de är större och därmed gör volymviner, eller är de bättre för att de är större och starkare? Egentligen är frågan helt irrelevant, kvalitet handlar aldrig om storlek utan om fokus. Och är det något man har här hos Bouchard Père et fils sedan två decennier tillbaka är det just fokus, och än vassare har man blivit sedan nya vinmakaren Frédéric Weber tog över posten som vinmakare för några år sedan. Visst är firman stor, drygt 130 hektar egna vingårdar har man och av det är 86 hektar klassificerat som premier cru eller grand cru. Det, gott folk, är verkligen imponerande. I vingården Les Lavières äger man 3.94 hektar och vinet är, som nämnts, alltid köpvärt.
Röda bourgogner som den här dricker man med fördel unga när de är som saftigast, bärigast och blommigast. För att fånga vinets finess bör man servera vinet svalt, kring 16 grader är bäst, och helst ska det slås upp i glas med stor bourgognekupa så att alla fina aromer får chans att blomma ut. Dekantering behövs inte, här är det den första primärdoften man helst vill åt, inte bara de dofter som växer fram med luftning. Maten ska vara lätt och elegant, allt från god stekt vit fisk till lättare rätter av fågel och ljust kött med milda såser är att rekommendera. Undvik sötma och kryddofter i maten, ju renare och mildare maten är, desto bättre. Vill man njuta av vinet till ost är det klokt att välja milda vitmögelostar som Brie, Brillat-Savarin och Chaource och liknande.
Importör i Sverige är Lively Wines, www.livelywines.se
