Vinmakaren Steve Hordem. (foto: Brokenwood)
Vi tar oss tillbaka till 1970. För 9 700 australiska dollar köpte vännerna och Jason Beeson, Tony Albert och James Halliday (en av landets mest berömda vinpersoner och vinskribenter) en 4.04 hektar litet markstycke i Brokenback Mountain i distriktet Hunter Valley i New South Wales. De lät plantera en liten vingård med Cabernet Sauvignon och Shiraz. Att de var amatörer utan någon större kunskap om vinodling eller vinframställning bekymrade dem inte alls, Australien var i början av sin moderna vinhistoria och även om trion var ambitiösa och noggranna såg det sitt projekt som en hobby. Men när de 1973 hade gjort sitt första vin och två år senare lanserade det med lysande recensioner insåg de att Brokenwood hade potential att vara något mycket mer än bara en hobby.
År 1978 köpte de en intilliggande markbit som hade varit ämnad att bli en kyrkogård, men i stället planterade vännerna en ny vingård med Cabernet Sauvignon och Shiraz och gav den namnet Graveyard Vineyard. Det första vinet från den här vingården gjordes 1983. Efter ett par smått legendariska årgångar av shirazvinet härifrån, bland dem 1986 och 1990 som jag drack flera gånger under 1990-talet, och introduktionen av deras långlivade skolboksmässigt fantastiska Hunter Valley Sémillon från år 1982, hade man skrivit in sig som en av Australiens mest intressant och bästa vinproducenter. Det var också vid den här tiden som man på allvar satsade mot högsta kvalitet och anlitade en professionell vinmakare och manager för vineriet. Sedan dessa tidiga dagar har vingårdsarealen vuxit till idag 64.00 hektar och vinlistan till dussintals vita och röda viner. Teamet består idag av chefsvinmakaren Stuart Hordem, vinmakaren Kate Sturgess och vingårdsansvariga Kat Barry.
Skörden sker alltid manuellt. (foto: Brokenwood)
Hunter Valley ligger på ganska flack mark (omkring 70–100 meters altitud) ungefär två timmars bilfärd norr om Sydney i delstaten New South Wales på landets östkust. Det är ett av Australiens mest historiska vindistrikt, de första vinstockarna planterades här redan 1923, men mer än åtta hektar fanns det inte på den tiden. Det var först efter att James Busby hade fört med sig 200 000 vinsticklingar från Europa som fler vingårdar började planteras här från 1832 och framåt. På 1840-talet fanns det en drygt 200 hektar stor vingårdsareal här. En av de mest historiska vinfirmorna här är Lindemans Wines som grundades av doktor Henry Lindeman när han redan 1843 lät plantera sina första vingårdar på den 335 hektar stora farmen han hade köpt. I modern tid har Lindemans Wines vuxit till ett av Australiens största vinvarumärken. En annan historisk firma är Tyrrell’s som grundades 1858 och idag kan räknas in till de allra mest ikoniska vinproducenterna i Australien.
Totalt sett odlas vin idag på 2 609 hektar i Hunter Valley och de viktigaste druvsorterna är Sémillon bland de gröna och Shiraz bland de blå. Det mesta av vinet görs av de 150 vinerier som finns här, men en del druvor går också till så kallade multi regional blends som storfirmor gör. Tack vare att klimatet är tempererat, ungefär 22–30 grader på eftermiddagarna mitt i sommaren, blir vinerna mer eleganta och som mest drygt medelfylliga – egentligen aldrig kraftiga, fruktsöta eller alkoholstinna. Nederbörden ligger på 520–550 millimeter årligen och som vanligt i Australien faller regnet framför allt under vintermånaderna. I de äldre vingårdarna kan det vara fullt tillräckligt, men i de flesta yngre vingårdarna kan man behöva komplettera nederbörden med bevattning.
Importör i Sverige är Wineagency, www.wineagency.se
2014 ILR Reserve Sémillon
94 p
Det finns tecken på att Sémillon odlades i Australien redan på 1840-talet och man kan därför säga att druvsorten hör till landets autentiska vinflora. Även om det görs en mindre mängd söta viner av sent skördade druvor som har inspirerats av vinerna i Sauternes, är den mest klassiska och även unika stilen den knastertorra som görs här i Hunter Valley. Traditionen är att skörda druvorna tidigt då syran fortfarande är skyhög, vinifiera musten i ståltankar (ekfat och Sémillon är en ovanlig kombination i Australien) och sedan buteljera vinet tidigt. Så görs det här vinet. Sémillon är också en viktig druvsort i Barossa Valley, där vinerna görs i en lite rikare stil och ibland också med kort lagring i ekfat. I Riverina är klimatet lite fuktigare och det gör att man kan producera söta botrytisviner med Sémillon. Också i Western Australia odlas det en hel del Sémillon, men där är traditionen att skörda druvorna vid normal mognad och göra en parfymerad och syrafrisk cuvée med Sauvignon Blanc av den. Idag odlas Sémillon på ungefär 4 570 hektar i den 2020 uppmätta totala vingårdsarealen om 146 244 hektar i Australien.
Vinet görs med 100 procent Sémillon från stockar planterade 1926 i Trevena Vineyard som är en av firmans mer historiskt betydelsefulla vingårdar. Druvorna skördades för hand strax innan full fenolisk mognad och musten jästes vid låg temperatur med en tillsatt neutral jäst vid låg temperatur i ståltankar och vinet gick inte igenom malolaktisk jäsning. Det har resulterat i ett vin med 11.0 procent alkohol, ett pH-värden på låga 3.01 och en syra på 6.8 gram per liter. Som motbalans mot syran och stramheten finns det kvar ungefär 3.34 gram restsocker per liter, men inte ens den som letar noggrant efter sötma i det här vinet kommer att hitta ett endaste av dessa söta gram.
Den för druvsorten så typiska oljiga fetman och plommon- och citronskaliga aromen finns tydlig här i detta fortfarande väldigt unga vin. Gillar man stilen är det här ett absolut underbart exempel på vinstilen, som liksom alltid i Australien är helt befriad från störande ekfat. I stället är det en för druvsorten helt naturlig komplexitet som definierar vintypen – och med ålder (tio till 15 år från idag) kommer en kavalkad av honung, vax, rostade mandlar, hasselnötter och bakade äpplen att skapa en komplexitet som imponerar. Försök att hålla dig till tåls, i alla fall fem år, till att börja med. Smaken är också fortfarande ung och nästan lite sträv av stramhet, medelfyllig till kraften och med en fint uppfriskande syra. De nyanser som doften bjuder på idag är lite mer återhållna, men visst finns det en viss komplexitet här redan nu. Rådet är ändå att ge vinet ett par års vidare flasklagring – du kommer att bli rikt belönad. Men skynda att fynda, det kommer bara 120 flaskor.
Utöver det här vinet att Sémillon gör man en vanlig version som bara heter Sémillon, också den ståltanksjäst utan malolaktisk jäsning och med lika låg alkoholhalt, samt en ståltanksjäst halvsöt Late Picked Sémillon med drygt 40 gram restsötma och en vibrerande frisk syra på en bit över sju gram per liter. Dessutom den för Australien så typiska vinstilen Sauvignon Blanc Sémillon i klingande rent fruktig och blommig och frisk stil.
Finns på Systembolaget, nr 92034 för 469 kr.
2018 Graveyard Shiraz
94 p
Om årgång 2018 kan man säga två viktiga saker, först det första att det blev en torr växtsäsong med ovanligt lite nederbörd (bara 19 millimeter under våren och försommaren och 250 millimeter under sommaren) och därmed något större koncentration i vinet än vanligt, dels att årgången som sådan har summerats som fantastiskt bra. Druvorna till det här vinet kommer från Graveyard Vineyard, en av firmans äldsta vingårdar, där de skördades i början av februari, vilket i Australien är att räkna som relativt tidig skörd. Efter full avstjälkning och tre dagars cold soak för att maximera aromerna och därefter en bara fem dagar lång jäsning med skalen vid måttliga 24–26 grader innan den fortfarande jäsande musten drogs över till äldre franska ekfat för slutjäsning och lagring. Vinet fick en måttlig alkoholhalt på 13.5 procent och en syra på höga 6.7 gram per liter – det här vinet bjuder därför på stor klassisk elegans och fräschör snarare än något annat.
Jag har mängder av positiva minnen från tidigare årgångar av det här vinet och det är kul att åter göra bekantskap med det. Tidigare om åren drack vi det oftast med fem till åtta års mognad och det här nu tre år gamla (unga) vinet är fortfarande mer drivet av frukten än av den kryddighet och faktiskt Rhôneliknande komplexitet som kommer ur det. Viktigt att betona är att det här vinet inte alls har något att göra med de kraftfulla viner av mycket mer solmoget fruktiga viner man hittar i Barossa Valley och som har kommit att bli synonymt med australisk shiraz. Med det sagt finns det fortfarande en del sol i vinet, men lagom mycket av den så att vinet fortfarande främst kan beskrivas som elegant. Skulle man ge vinet ytterligare fyra till sex år lagring (ungefär), kommer alltmer av den peppriga och nästan animaliska komplexitet som är så typisk för Syrah från norra Rhônedalen att växa fram och det är en stark rekommendation att låta vinet ligga till sig av den anledningen. Smaken är medelfyllig, fint texturerad av frukten och på så sätt ganska mjuk, men det finns också en uppfriskande syra som dröjer sig kvar i eftersmaken och tillsammans med den unga men fint balanserade tanninstrukturen gör att smaken främst är elegant och helt torr. Även smakmässigt finns det större likheter med de franska vinerna än genomsnittet av de australiska.
Det är en vekligt fin årgång av Graveyard Shiraz och ett vin som gärna kan drickas redan idag och de kommande åren, men då helst luftat i karaff i minst en timma för att lyfta fram än större elegans och serverat i glas med stor kupa vid cirka 18 grader. Vill man lagra vinet, vilket är en stark rekommendation, kommer det att utvecklas väldigt fint under de kommande 20 åren, drygt. Vid mognad kommer brukar komplexiteten ha utvecklats så mycket att man vill höja betyget ett snäpp.
Finns på Systembolaget (120 flaskor), nr 92049 för 1 499 kr.
